Продолжение ряда публикаций о строительстве мансарды своими руками – в этой статье рассмотрим устр

Каждый, кто планирует строительство дома, задумывается – делать ли его одноэтажным или двухэтажным. Возможен и компромиссный вариант – строительство дома с мансардой. В этом случае возникает необходимость в устройстве мансардной аттиковой стенки.

Аттиковая стенка (ее называют также коленчатой) – это стена мансарды, надстроенная на венце (армирующем поясе) перекрытия последнего этажа над наружными стенами дома. Ее выполняют для того, чтобы увеличить высоту и площадь чердака, используемого в качестве отапливаемого жилого или хозяйственного помещения. На аттиковую стену опирается конструкция крыши. Стенка должна быть сконструирована таким образом, чтобы переносить нагрузку от крыши на перекрытие и стены нижнего этажа.

Из чего выполняют коленчатую стенку?

В домах. построенных по традиционной технологии, коленчатую стенку возводят обычно из тех же материалов, что и несущие стены, и укрепляют железобетонными венцами и столбиками. Эта стенка может выполняться также из дерева и быть неотъемлемой частью конструкции крыши. Ее закрывают только тонкой обшивкой, защищающей деревянную конструкцию от атмосферного воздействия.

Высоту коленчатой стенки выбирает проектировщик в зависимости от назначения чердака с учетом ширины здания, конструкции крыши и угла наклона скатов.

Нежилой чердак. Если пространство чердака предназначено для размещения хозяйственных помещений, высота коленчатой стенки обычно не превышает 70 см. Жилая мансарда. Если чердачное пространство предназначено для жилья, то коленчатую стенку делают выше – так легче запроектировать под крышей функциональные и удобные помещения. Чаще всего стенка имеет высоту 80-110 см, что соответствует высоте подоконника. Благодаря этому можно расположить мансардное окно (или люкарну) так, чтобы ими было удобно пользоваться, а под стенкой поставить кровать или письменный стол. Если высота стены 140-150 см, рядом с ней можно расположить стол со стульями, книжный стеллаж или тумбу с телевизором. Уже на расстоянии в 50 см от такой стенки можно ходить без необходимости наклонять голову. Но конструкция такой стены довольно сложна – из-за рамочной структуры простенков между оконными проемами. Поэтому лучше доложить ее до уровня оконных перемычек, то есть до 200-210 см над уровнем пола. Помещения получатся не намного ниже, чем у типового этажа, что позволит произвести свободное обустройство площади, не ограниченное никакими барьерами.

Как это правильно сделать?

Конструкция каменной коленчатой стенки зависит от ее высоты, материала, из которого она должна быть сделана, и той нагрузки, которую она должна выдержать.

Без укрепления. Коленчатую стенку высотой не более 70 см проще всего выполнять из полнотелого кирпича. Толщина такой стенки должна быть не менее половины ее высоты. Во многих случаях при соответствующей жесткости, обеспеченной поперечными стенами, это решение является достаточным с точки зрения конструкции. Со столбиками. Если высота коленчатой стенки доведена до уровня подоконника (то есть 80-110 см), то ее необходимо усилить. Один из способов заключается в возведении железобетонных столбиков, заанкеренных в перекрытии и одновременно соответствующим образом связанных с фрагментами кирпичной стены между ними. Такая стенка может быть заполнена пустотелыми керамическими или газобетонными блоками.

МОЖНО ЛИ НЕ ДЕЛАТЬ АТТИКОВОЙ СТЕНКИ

Строительство аттиковой стенки может оказаться не простым и не дешевым. Поэтому всегда стоит определиться, не отказаться ли от нее вообще, избежав тем самым многих неприятностей. Аттиковую стенку можно не делать в доме с достаточно большой шириной и соответствующим углом наклона крыши. В этом случае, даже если конструкция крыши будет опираться непосредственно на перекрытие, на чердаке будет достаточно много места, чтобы устроить функциональные и довольно высокие жилые помещения. Крыша типа мансардной (с переменным углом наклона скатов), как правило, позволяет исключить этот элемент здания.

Железобетонные столбики и кладка фрагментов стены имеют различную жесткость и по-разному воспринимают нагрузку, что угрожает появлением трещин. Поэтому их следует соединить дополнительной арматурой. Арматура столбиков должна входить в швы кладки с одной или другой стороны стены. Длина и расположение стержней должны быть запроектированы конструктором.

В стенках с заполнением из пустотелых керамических или газобетонных блоков, как правило, арматуру укладывают в швы каждого ряда. Прочное соединение столбиков и стенового заполнения особенно актуально в углах здания. Армирование столбиков должен запроектировать конструктор на основе расчетов. Минимальное армирование должно состоять из четырех продольных стержней, соединенных поперечными хомутами. Стержни, заанкеренные в мауэрлаты, необхо­димо забетонировать в столбиках. Их длина должна быть достаточной для соединения с арматурой венца перекрытия. Столбики в коленчатой стенке следует устанавливать с ша­гом 2-3,5 м – так, чтобы каждая вто­рая или каждая третья стропильная нога была вблизи столбика. Угловые столбики должны иметь Г - образное сечение с длиной сторон не менее двойной толщины стены. Со столбиками и венцом. Вмес­то того чтобы скреплять столбики и стенку стержнями, можно соеди­нить их дополнительным железо­бетонным венцом. Его поперечное сечение может быть близким к ми­нимальному из указанных в норма­тивах – 250 см 2. то есть составлять 10-15 см в высоту. Достаточно ар­мировать его двумя продольными стержнями, соединенными хомутами S-образной формы. Венец должен за­ходить на щипцовые стены минимум на 100 см и на внутренние попереч­ные стены. В этом случае угловой столбик может быть и не Г-образного сечения.

Лучше выбрать стену со столбиками и венцом, поскольку она надежней и проще в исполнении. Это решение незаменимо в случае, когда верхний обрез стены находится между подо­конниками и оконными перемыч­ками. По верхнему краю каждого фрагмента стены также необходимо выполнить венец. Дополнительны­ми элементами являются железобе­тонные подоконные балки, которые в комплексе с венцом и столбика­ми создают жесткую раму. Как пра­вило, венец в этом случае больше по размеру, чем в стене со столби­ками до уровня подоконника, и ар­мирован он не двумя, а четырьмя стержнями. Размеры и армирование балок под окнами аналогичны венцу на стене.

Только с венцом. Решением бо­лее целесообразным с точки зрения простоты конструкции является вы­полнение на кирпичной аттиковой стенке (и связанных с ней попереч­ных стенах) железобетонного венца. Высоту стены необходимо подобрать так, чтобы венец получился под или над окном – это зависит от назначения чердачного помещения и архитекту­ры здания. Венец должен входить в поперечные сте­ны минимум на 100 см, но лучше выполнить его по всему периметру зда­ния. Арматурный каркас, состоящий из 4-х стерж­ней, должен быть связан хомутами. Главные стерж­ни необходимо соеди­нять с нахлестом 50 см по длине. В местах соеди­нений с поперечными сте­нами арматуру следует отогнуть и ввести в пер­пендикулярную ей сте­ну. Армирование венца должен запроектировать конструктор.

Высота аттиковой стенки

  1. На нежилом чердаке вполне достаточно стены высотой 70 см
  2. Легче запроектировать и функциональные и удобные помещения на чердаке, если высота стены 80-110 см
  3. Если высота аттиковой стенки 140-150 см, то на расстоянии 50 см от нее можно будет свободно передвигаться, не наклоняя голову
  4. При высоте стенки 200-210 см помещения на чердаке будут лишь чуточку ниже, чем на типовом этаже

Примеры отделки мансарды своими руками можно посмотреть по следующей гиперссылке – Мансарда своими руками – устройство, утепление и отделка мансарды (+ инструкция и фото)